Причина поломки бойлера і як відремонтувати

Причина поломки бойлера і як відремонтувати

Гаряча вода – невід'ємна частина комфорту у сучасному будинку. Ми настільки звикли до неї, що вже не уявляємо свого побуту без гарячого душу чи миття посуду. Одним із найбільш зручних та ефективних способів забезпечити стабільну подачу гарячої води є використання бойлера.

Бойлер – це пристрій для нагрівання та зберігання води. Він дозволяє одержувати гарячу воду незалежно від централізованого гарячого водопостачання. Це особливо актуально для України, де перебої з гарячою водою є нерідким явищем.

Які основні вороги бойлера, про яких потрібно знати кожному власнику? Це накип та відкладення солей жорсткості на ТЕНі, корозія бака, вихід з ладу термостата та клапана безпеки, знос магнієвого анода. Кожна з цих причин може призвести до серйозної поломки, якщо вчасно не вжити заходів.

У цій статті докладно розберемо головні причини несправностей бойлерів, навчимося їх виявляти на ранніх стадіях і усувати своїми силами. Ви дізнаєтесь, як продовжити термін служби свого водонагрівача та уникнути дорогого ремонту. Адже попереджений – значить озброєний!

Накип та відкладення на нагрівальному елементі

Однією з найпоширеніших причин поломки бойлера є накип та відкладення на нагрівальному елементі (ТЕНЕ). Накип є твердим нальотом, що складається в основному з солей кальцію і магнію. Вона утворюється в результаті нагрівання жорсткої води, яка містить велику кількість цих мінералів.

Згідно з дослідженнями, при жорсткості води 3 мг-екв/л і вище на ТЕНі товщиною всього 0,5 мм може утворитися шар накипу менш ніж за рік використання бойлера. При цьому відкладення товщиною 2-3 мм вже знижують ефективність нагріву на 20-30%, а товщина накипу в 7-10 мм може призвести до повного виходу ТЕНу з ладу.

Але як накип впливає роботу бойлера? Справа в тому, що накип має низьку теплопровідність (близько 0,1-0,2 Вт/(м·К) порівняно з 15-20 Вт/(м·К) для металу ТЕНу). Це означає, що відкладення перешкоджають ефективній передачі тепла від нагрівального елемента до води. В результаті ТЕН перегрівається, споживає більше електроенергії і в кінцевому підсумку може згоріти.

Крім того, під шаром накипу створюються сприятливі умови для корозії металу. Це призводить до появи тріщин і прогарів на поверхні ТЕНу, через які вода може потрапити всередину нагрівального елемента та викликати коротке замикання.

То як же боротися з накипом і запобігти поломці ТЕНу? Ось кілька ефективних способів:

1. Регулярне очищення бойлера від накипу. Це можна робити як самостійно, використовуючи спеціальні засоби для видалення накипу, так і за допомогою майстра. Рекомендована періодичність очищення – не рідше 1 разу на рік.
2. Використання фільтрів для пом'якшення води. Вони допоможуть знизити жорсткість води та зменшити утворення накипу. Особливо актуально для регіонів із твердою водою (10 мг-екв/л і вище).
3. Встановлює магнієвий анод збільшеного розміру. Магнієвий анод є жертовним елементом, який притягує на себе солі жорсткості та уповільнює утворення накипу на ТЕНі.
4. Вибір бойлера із сухим ТЕНом. У таких моделях нагрівальний елемент знаходиться зовні бака і не контактує з водою, що перешкоджає утворенню накипу його поверхні.

Корозія бака та протікання

Ще однією серйозною проблемою, яка може призвести до поломки бойлера, є корозія бака і, як наслідок, протікання. Бак – це основний елемент бойлера, де відбувається нагрівання та зберігання води. Він постійно піддається впливу високих температур та тиску, а також контактує з водою, яка може містити агресивні домішки.

Корозія бака найчастіше виникає через такі фактори:

1. Низька якість води. Підвищений вміст хлоридів, сульфатів та інших солей у воді прискорює корозію металу. Якщо концентрація хлоридів перевищує 250 мг/л, а сульфатів – 500 мг/л, то ризик корозії значно зростає.
2. Знос захисного покриття. Внутрішня поверхня бака зазвичай покрита спеціальною емаллю чи склокерамікою, яка захищає метал від прямого контакту з водою. Згодом це покриття може зноситися або пошкодитися, що призведе до появи вогнищ корозії.
3. Відсутність або неправильне встановлення магнієвого анода. Магнієвий анод є важливим елементом захисту від корозії. Він притягує на себе агресивні іони та уповільнює руйнування металу. Якщо анод відсутній або встановлено неправильно, швидкість корозії може збільшитись у кілька разів.

Наслідки корозії бака можуть бути найгіршими. Спочатку на внутрішній поверхні бака з'являються дрібні осередки іржі, які поступово розростаються та заглиблюються. Потім у місці корозії утворюється свищ або тріщина, через яку вода починає просочуватися назовні. Якщо вчасно не усунути протікання, може призвести до серйозного затоплення приміщення і навіть до повного виходу бойлера з ладу.

За статистикою, близько 15% випадків поломки бойлерів пов'язані саме з корозією та протіканнями бака. При цьому, якщо протікання виявлено на пізній стадії, ремонт бойлера може бути економічно недоцільним. У таких випадках доводиться повністю міняти бак або купувати новий водонагрівач.

Щоб запобігти корозії та продовжити термін служби бака, необхідно:

1. Регулярно перевіряти стан магнієвого анода та за необхідності замінювати його. Рекомендована періодичність перевірки – не менше 1 разу на рік. Якщо діаметр анода зменшився більш ніж на 30% його потрібно замінити.
2. Використовуйте фільтри для очищення води від агресивних домішок. Особливо ефективні в цьому плані вугільні та поліфосфатні фільтри, які видаляють із води хлор, важкі метали та солі жорсткості.
3. Не допускати перегріву води у баку вище 65°C. За високої температури процеси корозії прискорюються, а захисне покриття бака швидше зношується.
4. Періодично перевіряти бак на наявність протікання та при необхідності звертатися до фахівця для їх усунення. Не намагайтеся самостійно закрити тріщину в баку – це може призвести до ще більших проблем.

Несправності термостата та датчика температури

Термостат та датчик температури – це своєрідний мозок бойлера. Від їхньої злагодженої роботи залежить комфорт та безпека використання гарячої води. На жаль, ці елементи не вічні. Згодом вони можуть виходити з ладу, що призводить до збоїв у роботі водонагрівача.

Розберемося, з яких причин ламаються термостат і датчик і як із цим боротися.

Почнемо із термостату. Він відповідає за підтримання заданої температури води у баку. Термостат, що вийшов з ладу, може стати причиною наступних проблем.

Вода не нагрівається. Це відбувається, якщо контакти термостата залипли в розімкнутому стані. В результаті ланцюг нагріву не замикається, і ТЕН не вмикається.

Вода перегрівається. Якщо контакти термостата залипли у замкнутому стані, ТЕН працюватиме безперервно. Температура води може досягати 90-100 ° С, що небезпечно. У деяких випадках перегрів призводить до виходу з ладу ТЕНу і навіть вибуху бака.

Температура води стрибає. Таке можливе за нещільного контакту в термостаті. Через це ТЕН то вмикається, то вимикається, а температура води коливається в широких межах.

Датчик температури, у свою чергу, повідомляє термостат про поточну температуру води в баку. Якщо датчик вийде з ладу, наслідки можуть бути такими:

1. Термостат не отримує сигналу від датчика та не включає ТЕН. В результаті вода залишається холодною.
2. Датчик видає неправильні показання температури. Через це термостат може відключати нагрівання раніше (вода недогріта) або пізніше (вода перегріта).
3. Датчик обриває контакт із термостатом. Нагрів води припиняється, незалежно від реальної температури.

Які ж причини виходу з експлуатації термостата і датчика? Ось основні з них:

• Природний знос. Згодом контакти окислюються, пружини слабшають, а ізоляція тріскається. Середній термін служби термостата – 7-10 років, датчика – 5-7 років.
• Стрибки напруги. У разі різких перепадів напруги в мережі (наприклад, через грозу) електроніка термостата може згоріти.
• Висока вологість та бризки води. Якщо волога потрапить на контакти термостата або датчика, це призведе до корозії та замикання.
• Накип на датчику. Товстий шар накипу погіршує теплопередачу та спотворює показання датчика.

Отже, що робити, щоб термостат і датчик температури працювали довго і без нарікань? Декілька порад:

1. Не заощаджуйте на якості. Купуйте термостати та датчики відомих брендів з гарною репутацією. Вони служать довше та надійніше.
2. Захистіть бойлер від стрибків напруги. Для цього можна встановити стабілізатор напруги або хоча б мережний фільтр.
3. Слідкуйте за рівнем вологості у приміщенні. Регулярно провітрюйте ванну, використовуйте вентиляцію. Якщо на корпусі бойлера з'явився конденсат, відразу ж витирайте його.
4. Очищайте бойлер та датчик від накипу. Робити це потрібно не рідше 1-2 разів на рік, а якщо вода жорстка – то й частіше. Під час очищення обов'язково знімайте датчик та промивайте його від відкладень.

І насамкінець - про одну популярну оману. Багато хто думає, що несправний термостат або датчик можна відремонтувати своїми руками. На жаль, це не так. Конструкція цих елементів дуже складна та точна, тому при поломці їх потрібно повністю змінювати. Довірте цю роботу професіоналу – і ваш бойлер ще довго радуватиме вас гарячою водою.

Проблеми із запобіжним клапаном

Запобіжний клапан невеликий, але дуже важливий елемент бойлера. Він виконує одразу дві функції.
Захищає бак від надлишкового тиску. Якщо тиск у баку перевищить критичне значення (зазвичай 6-8 бар), клапан автоматично відкриється та скине зайву воду. Це запобігатиме розриву бака і потопу в приміщенні.

Захищає бойлер від вакууму. При різкому зниженні тиску у водопроводі (наприклад, при відключенні води) у баку може утворитися вакуум. Це загрожує деформацією та пошкодженням бака. Запобіжний клапан у цьому випадку впустить у бак порцію повітря та вирівняє тиск.
Незважаючи на свою простоту, запобіжний клапан може спричинити серйозні проблеми. Ось деякі з них:

• Заклинювання клапана у відкритому положенні. Через попадання сміття або нальоту накипу клапан може залипнути у відкритому стані. В результаті вода постійно підтікатиме з бойлера, навіть якщо тиск в нормі.
• Заклинювання клапана у закритому положенні. В цьому випадку при аварійному підвищенні тиску клапан не спрацює і бак може лопнути. Дуже небезпечна ситуація!
• Засмічення дренажної трубки. Якщо в дренажній трубці, що йде від клапана, накопичиться бруд або накип, вода не зможе нормально відводитися. Це збільшить навантаження на клапан і з часом призведе до його поломки.

Щоб уникнути проблем із запобіжним клапаном, необхідно:

1. Регулярно перевіряти клапан на працездатність. Для цього потрібно вручну відкрити клапан і переконатися, що вода вільно витікає з дренажної трубки. Робити це потрібно не рідше одного разу на місяць.
2. Стежити за чистотою клапана та дренажної трубки. Під час профілактичного очищення бойлера потрібно знімати клапан та промивати його від накипу та забруднень. Також необхідно прочищати дренажну трубку, щоб забезпечити безперешкодне відведення води.
3. Не намагайтеся відремонтувати клапан самостійно. Якщо клапан вийшов з ладу – його потрібно повністю замінити. Не експериментуйте з прокладками та іншими запчастинами – це може спричинити сумні наслідки.

І останнє. При виборі нового клапана орієнтуйтесь на параметри, вказані в інструкції до бойлера (робочий тиск, діаметр приєднання). Не заощаджуйте на безпеці - купуйте клапан у перевірених виробників, він прослужить вам довгі роки.

Збої в електричній частині

Бойлер – це складний електроприлад, у якому кожен елемент грає роль. І якщо в механічній частині (бак, патрубки, клапани) поломки трапляються не так часто, то з електрикою справи інакше. Саме на збої в електричній частині припадає левова доля всіх несправностей водонагрівачів.

Давайте розберемося, що може піти не так у начинці бойлера і як із цим боротися.

ТЕН – серце бойлера

Трубчастий електронагрівач (ТЕН) - це головний елемент бойлера. Він відповідає за нагрівання води. ТЕН є металевою трубкою з намотаною навколо неї ніхромовою спіраллю. При проходженні електричного струму спіраль розжарюється до 600-700 ° С та віддає тепло у воді.
Несправності ТЕНа - одна з найчастіших причин поломки бойлерів. Ось як це відбувається:

1. Вихід з ладу нагрівального елемента. Через стрибки напруги, перегріву або виробничого шлюбу спіраль ТЕНу може перегоріти. У цьому випадку вода просто не нагріватиметься.
2. Освіта накипу на ТЕНі. Якщо у воді багато солей жорсткості, вони осідають на поверхні тену у вигляді щільного вапняного нальоту. Накип знижує теплопередачу і може призвести до перегорання спіралі. Вона часто стає причиною характерного шуму кипіння в баку.
3. Порушення герметичності Тена. Через корозію, механічні пошкодження або неякісне складання в місці кріплення ТЕНу до фланця бака може порушитися герметичність. В результаті вода почне просочуватися назовні, а на контакти ТЕНа потрапить волога. Підсумок – коротке замикання та вихід ТЕНу з ладу.

Термін служби Тена залежить від багатьох причин: властивості води, стабільності напруги в мережі, частоти включений/вимкнений бойлера. У середньому ТЕН живе близько 5-7 років. Але при агресивному водному середовищі та частих перепадах напруги він може вийти з ладу і за 1-2 роки.

Проблеми з проводкою

Здавалося б, що може бути простіше дротів? Але саме з ними пов'язано багато проблем в електричній частині бойлера. Ось тільки деякі з них:

• Окислення контактів. Через високу вологість у місці встановлення бойлера контакти на клемах і роз'ємах можуть окислюватися. Це призводить до погіршення контакту, нагрівання проводів та навіть займання.
• Механічні ушкодження ізоляції. Миші, кішки або неакуратне поводження під час монтажу можуть пошкодити ізоляцію проводів. Обнажені ділянки стають причиною невеликих замикань.
• Помилки під час монтажу. Якщо при установці переплутати фазу та нуль або неправильно підключити заземлення, то бойлер не працюватиме. А якщо переріз дротів не відповідає потужності бойлера, дроти перегріватимуться і плавитимуться.

Щоб мінімізувати ризики, пов'язані з проводкою, дотримуйтесь простих правил:

1. Монтаж бойлера довіряйте професіоналам. Не заощаджуйте на послугах грамотного електрика – наслідки помилок при підключенні можуть бути плачевними.
2. Використовуйте якісні дроти та клеми. Вони повинні бути розраховані на відповідну міць та мати надійну ізоляцію.
3. Захистіть контакти від окиснення. Для цього можна використовувати спеціальні аерозоли та гелі або просто періодично зачищати контакти наждачним папером.
4. Прокладайте дроти в гофрованій трубці або кабель-каналі. Це захистить їх від механічних пошкоджень та попадання вологи.

ПЗВ – сторож вашої безпеки

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) – найважливіший елемент електричної частини бойлера. Воно миттєво знеструмлює бойлер при найменшому витоку струму. Без перебільшення, ПЗВ може врятувати життя, запобігши поразці струмом при пробою на корпус.
На жаль, але і з ПЗВ можливі проблеми. Іноді воно може спрацьовувати на рівному місці, вимикаючи бойлер без видимих ​​причин. Найчастіше це відбувається через:

• Висока вологість. Якщо ПЗВ встановлено у вологому приміщенні, всередину корпусу може потрапити вода. Це призводить до помилкових спрацьовувань.
• Стрибків напруги в мережі. При різких перепадах напруги чутлива електроніка ПЗВ може давати збій.
• Несправність інших елементів бойлера. Іноді причиною спрацьовування ПЗВ стає пробою ТЕНу або пошкодження ізоляції проводів.

Що робити, якщо ПЗВ пустує? Насамперед – не ігнорувати цю проблему. Часті спрацьовування ПЗВ – це сигнал про неполадки в електричній частині бойлера. Запросіть спеціаліста, щоб він знайшов і усунув причину.

Також слід пам'ятати, що ПЗВ має термін служби. Для побутових моделей він становить у середньому 5-7 років. Потім внутрішні компоненти зношуються, і ПЗВ втрачає свою чутливість. Тож якщо ваше ПЗВ вірою і правдою служить уже багато років – можливо, настав час його замінити.

Зношування магнієвого анода

Магнієвий анод – це непомітний, але дуже важливий елемент бойлера. Він є металевим стрижнем з магнієвого сплаву, який кріпиться всередині бака на різьбовому з'єднанні. Головне завдання анода – захищати внутрішню поверхню бака від корозії.

Як це працює? Справа в тому, що магній - більш активний метал, ніж сталь, з якої виготовлений бак. У процесі електрохімічної реакції магній притягує себе іони кисню і солей, розчинених у питній воді. Ці іони вступають у реакцію з анодом, руйнуючи його, але не чіпають стінки бака. Виходить, що анод жертвує собою задля збереження бойлера.

З часом магнієвий анод неминуче витончується і стає непридатним. Швидкість зносу залежить від складу води та інтенсивності використання бойлера. У середньому магнієвого анода вистачає на 1-2 роки. Потім його потрібно міняти – інакше бак залишиться незахищеним.

Як зрозуміти, що анод настав час міняти? Ось кілька тривожних ознак:

1. Наявність іржі у воді. Якщо з крана йде вода з характерним жовтуватим відтінком та неприємним запахом, швидше за все, бак вже почав іржавіти зсередини.
2. Шум при нагріві води. Сильний гул або потріскування під час роботи ТЕНу може свідчити, що магнієвий анод з'їдений накипом і виконує свою функцію.
3. Вік бойлера. Якщо ваш водонагрівач вірою та правдою служить вже більше 2-3 років, а анод жодного разу не змінювали – швидше за все, він уже зносився.

Найнадійніший спосіб перевірити стан анода – зняти його та оглянути. Для цього потрібно:

1. Знеструмити бойлер і перекрити подачу холодної води.
2. Злити воду із бака через зливний кран.
3. Відкрутити заглушку анода (як правило, вона знаходиться під пластиковим декоративним ковпачком на верхній кришці бойлера).
4. За допомогою торцевого ключа викрутити анод та витягти його з бака.

Якщо діаметр анода зменшився більш ніж на 30% від початкового – його потрібно міняти. Також варто звернути увагу на стан різьблення: якщо воно забите накипом або пошкоджено корозією, можуть виникнути проблеми при встановленні нового анода.

При виборі нового анода орієнтуйтесь на поради виробника вашого бойлера. Важливо підібрати анод відповідного діаметра та довжини, щоб він повністю занурювався у воду. Матеріал анода також має значення. Крім традиційних магнієвих анодів, зараз набирають популярності аноди з алюмінієвого сплаву. Вони мають вищий захисний потенціал і повільніше розчиняються.

Також варто згадати про альтернативу змінним анодам - ​​електронний антикорозійний захист. Це спеціальний пристрій, що генерує в баку електричний струм певної частоти. Він створює на поверхні металу захисну оксидну плівку, яка запобігає корозії. Термін служби такої системи – 10-15 років, але коштує вона недешево.