Як зробити монтаж душових трапів та каналів для душу

Як зробити монтаж душових трапів та каналів для душу

Душовий трап – це зливальний пристрій, вбудований у підлогу душової кабіни для відведення води у каналізацію. Він є воронкоподібною конструкцією з решіткою зверху, яка встановлюється в найнижчій точці підлоги. Стандартний діаметр трапу складає 50, 75 або 100 мм, а пропускна спроможність варіюється від 0,4 до 1,2 л/с залежно від розміру.

Душовий канал (або лінійний трап) - це довгастий дренажний пристрій довжиною від 30 до 120 см, який монтується вздовж однієї зі стін душової зони. Його ширина зазвичай становить 6-10 див, а глибина установки – 8-12 див. Пропускна здатність каналів вище за точкові трапи і може досягати 1,8-2,5 л/с.

Основна відмінність між ними полягає у способі збирання води. Трап збирає воду з усіх боків до центральної точки, вимагаючи створення ухилів у чотирьох напрямках. Канал збирає воду лише в одному напрямку, що спрощує формування нахилів підлоги. Сучасні безбар'єрні душові кабіни використовують обидва типи пристроїв для створення комфортного та безпечного простору без високих бордюрів.

Підготовчі роботи перед монтажем

Вибір місця встановлення залежить від планування приміщення та розташування каналізаційних труб. Трап встановлюють у центрі душової зони або зміщують до далекої від входу стіни. Канал розміщують уздовж стіни або по центру душового простору, але обов'язково паралельно напрямку укладання плитки.

Перед початком робіт необхідно підготувати інструменти та матеріали:

• Перфоратор чи відбійний молоток для створення поглиблень
• Будівельний рівень завдовжки не менше 60 см
• Рулетка та маркер для розмітки
• Гідроізоляційна мастика або рулонна ізоляція
• Цементно-піщана суміш для стяжки
• Герметик та монтажна піна
• Каналізаційні труби діаметром 50-110 мм

Далі потрібно підготувати основу. Існуючу стяжку розкривають на глибину 15-20 см для установки трапа або 10-15 см для каналу. Перевіряють стан каналізаційних труб і за потреби замінюють старі ділянки. Основу очищають від сміття та пилу, ґрунтують для кращого зчеплення з новою стяжкою.

Після цього розраховують висотні позначки. Мінімальний ухил підлоги до трапу становить 1-2%, що означає перепад висот 1-2 см за кожен метр відстані. Для каналу достатньо нахилу 0,5-1%. Глибина установки трапу повинна забезпечувати можливість укладання плитки із клеєм (зазвичай 1-1,5 см) плюс товщина самої плитки.

Монтаж точкового душового трапу

Розмітка починається із визначення центральної точки зливу. Від цієї точки відкладають розміри корпусу трапу та додають по 5 см з кожної сторони для зручності монтажу. Стандартний квадратний трап має розміри 10х10 см або 15х15 см, круглий – діаметр 10-15 см. Перфоратором вибивають поглиблення на розрахункову глибину, постійно контролюючи розміри рівнем.

Далі потрібно підключити трап до каналізації. Випуск трапу з'єднують із каналізаційною трубою через коліно 90° чи 45° залежно від розташування стояка. З'єднання герметизують гумовими манжетами та додатково промазують силіконовим герметиком. Важливо забезпечити вільний доступ до з'єднань для ремонту.

Після цього встановлюють корпус трапу. Його виставляють строго за рівнем з огляду на фінішну висоту підлоги. Верхня частина корпусу повинна бути на 2-3 мм нижче за рівень майбутньої плитки. Корпус фіксують цементним розчином, заповнюючи порожнечі довкола нього. Важливо не допустити влучення розчину у внутрішні частини трапу.

Потім формують ухили підлоги. Навколо трапу утворюють конусоподібну поверхню з ухилом від периферії до центру. Використовують напівсуху цементно-піщану суміш пропорції 1:3, розрівнюючи її правилом і постійно контролюючи ухили рівнем. Поверхня має бути рівною, без ям та пагорбів.

Фінішний етап включає гідроізоляцію та встановлення решітки. Після висихання стяжки (24-48 годин) наносять гідроізоляційну мастику у два шари, особливо ретельно обробляючи примикання до стін. Декоративні грати встановлюють після укладання плитки, регулюючи її висоту гвинтами або прокладками.

Установка лінійного душового каналу

Створення ніші починається з розмітки на всій довжині майбутнього каналу. Ширина ніші має перевищувати ширину каналу на 2-3 см з кожного боку для зручності монтажу. Глибина залежить від висоти каналу плюс товщина гідроізоляції та клейового шару. Перфоратором акуратно вибирають бетон, стежачи за рівністю стін ніші.

Далі необхідно підключити дренажну систему. На відміну від точкового трапу, канал може мати кілька випусків – зазвичай, через кожні 50-60 см. Кожен випуск діаметром 50 мм підключають до загальної каналізаційної труби діаметром 110 мм через трійники або хрестовини. Це забезпечує рівномірне відведення води по всій довжині каналу.

Після цього монтують корпус каналу. Його встановлюють у нішу на шар цементного розчину, виставляючи строго за рівнем та з невеликим ухилом у бік випуску (2-3 мм на погонний метр). Бічні кріплення фіксують до стінок ніші дюбелями діаметром 6-8 мм. Важливо забезпечити жорстке кріплення, оскільки канал сприйматиме навантаження від людей.

Потім виконують гідроізоляцію та герметизацію. Стики каналу зі стінками ніші промазують поліуретановим герметиком. Всю поверхню ніші та прилеглу зону підлоги обробляють гідроізоляційною мастикою у два шари з перекриттям на стіни на висоту 10-15 см. Особливу увагу приділяють кутам та примиканням.

Укладання плитки навколо каналу потребує точності. Плитку ріжуть точно за розміром, залишаючи зазор 2-3 мм до краю затирального каналу. Перший ряд плитки, що примикає до каналу, укладають особливо ретельно, контролюючи горизонтальність. Декоративну решітку встановлюють останньою після повного висихання затирання швів.

Гідроізоляція та герметизація з'єднань

Вибір матеріалів для гідроізоляції залежить від типу основи та умов експлуатації. Поліуретанові мастики забезпечують еластичність при температурних деформаціях та служать 15-20 років. Бітумно-полімерні склади дешевші, але менш довговічні – 8-12 років. Рулонна гідроізоляція товщиною 2-4 мм застосовується на великих площах, мастики – для локальних ділянок та складних примикань.

Техніка нанесення починається з очищення поверхні від пилу та ґрунтування. Перший шар мастики наносять пензлем товщиною 1-1,5 мм, приділяючи особливу увагу кутам та стикам. Через 4-6 годин наносять другий шар перпендикулярно до першого. Загальна товщина гідроізоляції має становити 2-3 мм. У місцях високого навантаження укладають армуючу сітку зі склотканини.

Наступним етапом герметизують примикання до стін. Використовують поліуретановий герметик, який зберігає еластичність при перепадах температур від -40 до +80°C. Шов між підлогою та стіною заповнюють герметиком на глибину 5-8 мм, формуючи жолобник радіусом 3-5 мм. Це запобігає накопиченню води в кутах.

Потім перевіряють якість гідроізоляції. Поверхню заливають водою шаром 2-3 див і залишають на 24 години. При виявленні протікання дефектні ділянки висушують, зачищають та покривають додатковим шаром мастики. Тільки після успішного тестування розпочинають подальші роботи.

Формування правильних ухилів підлоги

Розрахунок необхідних ухилів визначає ефективність водовідведення. Для точкового трапу мінімальний нахил складає 1% (1 см на 1 метр), оптимальний – 2%. Для лінійного каналу досить 0,5-1% у бік каналу. При площі душової зони 1×1 м перепад висот від країв до центру становитиме 1-2 см, при розмірі 1,5×1,5 м – 1,5-3 см відповідно.

Створення ухилів за допомогою стяжки потребує точності та терпіння. Використовують напівсуху цементно-піщану суміш марки М150-М200 у пропорції 1:3. Суміш укладають порціями, починаючи від найвищої точки і рухаючись до трапу чи каналу. Товщина стяжки у найтоншій частині повинна бути не менше 20 мм для забезпечення міцності.

Далі важливо контролювати ухили у процесі роботи. Використовують будівельний рівень довжиною 1-2 метри або лазерний рівень для великих площ. Кожні 50 см перевіряють правильність ухилу, за потреби коригують висоту стяжки. Поверхню розрівнюють правилом, досягаючи плавного переходу без різких перепадів.

У разі виявлення помилок у схилах їх виправляють до схоплювання розчину. Недостатній ухил коригують додаванням суміші у потрібних місцях. Надмірний ухил усувають підрізуванням зайвого матеріалу. Після остаточного формування нахилів поверхню накривають плівкою і залишають на 48-72 години для набору міцності.

Фінішне оздоблення та облицювання

Підготовка поверхні під плитку починається через 3-4 дні після влаштування стяжки. Поверхню очищають від пилу та обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення. Це покращує адгезію плиткового клею та запобігає утворенню порожнин під плиткою. Ґрунтовка висихає 2-4 години залежно від температури та вологості.

Укладання плитки навколо трапу чи каналу має свої особливості. Починають із цільних плиток, поступово наближаючись до зливного пристрою. Плитку підрізають точно формою трапу, залишаючи зазор 2-3 мм для затирання. Використовують плитковий клей класу С2 (еластичний, морозостійкий) товщиною 3-5 мм. Кожну плитку перевіряють рівнем, не допускаючи перепадів понад 1 мм.

Процес затирання швів потребує особливої акуратності біля зливальних пристроїв. Застосовують вологостійку затирку на основі епоксидних смол або цементну з гідрофобними добавками. Ширина швів має бути 2-3 мм для забезпечення компенсації температурних деформацій. Шов між плиткою та трапом/каналом заповнюють силіконовим герметиком у колір затирання.

Після висихання затірки встановлюють декоративні елементи. Грати трапу регулюють по висоті так, щоб вона була врівень з плиткою або на 1-2 мм нижче. Декоративну решітку каналу фіксують спеціальними клямками або гвинтами. Усі металеві елементи мають бути виготовлені з нержавіючої сталі для запобігання корозії.

Тестування системи та усунення несправностей

Перевірка герметичності з'єднань проводиться у кілька етапів. Спочатку тестують суху систему, перевіряючи щільність всіх різьбових та клейових з'єднань. Потім подають воду невеликим натиском і оглядають усі стики щодо протікання. При виявленні крапель з'єднання розбирають, зачищають і заново герметизують.

Тестування швидкості водовідведення показує ефективність системи. Стандартний душовий трап діаметром 100 мм повинен пропускати 0,8-1,2 л/с, канал завдовжки 60 см – 1,5-2,0 л/с. Вимірювання проводять, подаючи відому кількість води і засікаючи час повного стоку. Повільний стік вказує на забруднення або недостатній ухил.

Найбільш поширені помилки монтажу включають:

• Неправильні ухили (занадто малі чи великі)
• Негерметичні з'єднання з каналізацією
• Попадання будівельного сміття в трап
• Неточне підрізування плитки біля зливу
• Використання невідповідних герметиків

Кожна із цих проблем має своє рішення. Неправильні ухили виправляють локальною підрізкою стяжки або додаванням тонкого шару, що вирівнює. Протікання усувають переробкою з'єднань із заміною ущільнювачів. Засуви видаляють промиванням під тиском або механічним чищенням.

Профілактичне обслуговування включає регулярне чищення решіток та промивання зливів. Щомісяця знімають декоративні решітки і промивають гарячою водою з миючим засобом. Сам трап або канал промивають струменем води під тиском, видаляючи волосся та мильні відкладення. При правильному монтажі та догляді система служить 15-20 років без серйозних ремонтів.