Как правильно почистить газовый котел

Как правильно почистить газовый котел

Загрязнение газового котла снижает его эффективность на 15-25% уже в первый год эксплуатации. Слой накипи толщиной всего 1 мм увеличивает расход газа на 10%, а 3 мм – на 25-30%. Сажа на теплообменнике действует как утеплитель, заставляя горелку работать дольше для достижения нужной температуры.
Основные признаки загрязнения котла включают в себя повышенный шум во время работы, частое включение и выключение горелки, снижение температуры теплоносителя при неизменных настройках. Желтый или оранжевый цвет пламени вместо голубого указывает на неполное сгорание газа из-за загрязненных форсунок. Появление копоты вокруг котла или запах угарного газа – критические сигналы, требующие немедленного вмешательства.
Несвоевременная чистка приводит к перегреву теплообменника и его деформации. Температура стен теплообменника может превышать 800°C при норме 200-250°C. Это сокращает срок службы котла с 15-20 до 5-7 лет. Забитые форсунки приводят к неполному сгоранию газа, что повышает концентрацию угарного газа в помещении.
Рекомендуемая периодичность обслуживания зависит от качества воды и интенсивности использования. В нормальных условиях котел чистят раз в год перед отопительным сезоном. При жесткости воды свыше 7 мг-экв/л чистку от накипи производят дважды в год. Двухконтурные котлы с постоянным использованием горячей воды требуют обслуживания чаще – каждые 6-8 месяцев.

Подготовка к чистке котла

Работы по очистке газового оборудования требуют соблюдения правил безопасности. Перед началом полностью перекрывают подачу газа запорным краном на вводе. Отключают котел от электросети, вынимая вилку из розетки или выключая автомат в щитке. Перекрывают входные и выходные краны системы отопления. Дают котлу полностью остыть в течение 2-3 часов.

Для чистки понадобятся инструменты и материалы:

• Набор отверток (крестообразные и плоские)
• Ключи размерами 10, 13, 17 мм
• Мягкие щетки с пластиковой и латунной щетиной
• Пылесос для удаления сажи
• Средство для удаления накипи (на основе лимонной кислоты)
• Чистые тряпки и губки
• Емкость для слива теплоносителя объемом 5-10 литров

Следующим шагом подготавливают рабочее место. Под котлом стелят полиэтилен или старую ткань для защиты полов от грязи. Готовят хорошо освещенное место для разложения снятых деталей. Фотографируют расположение проводов и соединений перед разборкой – это упростит сборку. Если система отопления заполнена, сливают воду через сливной кран, открыв воздухоотвод для ускорения процесса.

Чистка теплообменника

Снятие теплообменника начинают с демонтажа передней панели котла. Откручивают крепежные винты по периметру (обычно 4-6 штук) и аккуратно снимают кожух. Отключают датчики температуры и электрические соединения, предварительно сфотографировав их расположение. Откручивают гайки крепления теплообменника к корпусу котла – их количество зависит от модели, но обычно 2-4 штуки.

Далее отсоединяют подводные и отводные трубы от теплообменника. Используют ключ соответствующего размера, подставляя емкость для сбора остатков воды. В двухконтурных котлах теплообменник имеет 4 подключения (подача и оборот отопления, горячая и холодная вода), в одноконтурных – 2. Аккуратно извлекают теплообменник из котла, следя за сохранностью прокладок.

Механическую чистку от накипи и сажи выполняют поэтапно. Наружные поверхности теплообменника очищают от копоти мягкой латунной щеткой. Пластинчатые теплообменники продувают сжатым воздухом или пылесосом для удаления сажи между пластинами. Толстые слои накипи аккуратно соскребают пластиковым скребком, избегая металлических инструментов, которые могут повредить поверхность.

Химическая чистка эффективна против накипи внутри каналов. Приготовление раствора лимонной кислоты в концентрации 100 г на 1 литр воды или использование специализированных средств для котлов. Теплообменник размещают в емкости и заливают раствором, нагретым до 50-60°C. Выдерживают 2-4 часа, периодически встряхивая для лучшего растворения отложений. При сильном загрязнении повторяют процедуру со свежим раствором.

После химической чистки теплообменник тщательно промывают. Пропускают через него проточную воду под давлением 2-3 бара в течение 10-15 минут. Проверяют, нет ли остатков накипи, просвечивая фонариком. Продувают сжатым воздухом для удаления воды. Осматривают наличие трещин или свищей – при обнаружении повреждений теплообменник подлежит замене. Устанавливают обратно в обратной последовательности, заменяя все прокладки на новые.

Чистка горелки и форсунок

Демонтаж горелки требует осторожности и внимания. Отключают газовую трубу от горелки, откручивая накидную гайку размером 17 или 19 мм. Отсоединяют электрические провода от электродов зажигания и ионизации, предварительно пометив их маркером. Выкручивают крепежные болты горелки (обычно 2-4 штуки) и аккуратно вынимают его из камеры сгорания, следя за сохранением уплотнительной прокладки.

Очистку форсунок от загрязнений производят специальными инструментами. Выкручивают форсунки из горелки ключом соответствующего размера (обычно 8 или 10 мм). Очищают отверстия форсунок тонкой проволокой диаметром 0,2-0,3 мм или специальной иглой, не расширяя проем. Продувают сжатым воздухом под давлением 3-4 бара. Саму поверхность горелки очищают мягкой щеткой от нагара и пыли.

Следующим этапом проверяют состояние электродов зажигания. Зазор между электродом зажигания и корпусом горелки должен составлять 3-4 мм, между электродом ионизации и горелкой – 2-3 мм. Очищают электроды мелкозернистой наждачкой от нагара и окислов. Проверяют целостность керамических изоляторов – при наличии трещин электроды заменяют.

Уборку горелки проводят в обратной последовательности. Устанавливают форсунки с новыми уплотнительными кольцами, затягивая их моментом 8-10 Нм. Подключают электроды, соблюдая правильную полярность согласно фотографиям. Устанавливают горелку в камеру сгорания с новой прокладкой, равномерно затягивая крепежные болты крест-накрест. Подключают газовую трубу, проверяя герметичность соединения мыльным раствором после вскрытия газа.

Чистка дымохода и системы удаления продуктов сгорания

Проверка тяги в дымоходе – обязательный этап перед чисткой. К включенному котлу подносят зажженную спичку или полоску бумаги на расстояние 5-7 см от контрольного отверстия. Пламя должно отклоняться в сторону дымохода. Если пламя стоит вертикально или отклоняется кнаружи, тяга недостаточна. Обычная скорость потока в дымоходе составляет 6-10 м/с.

Чистку дымоотводящих каналов начинают с демонтажа соединительных элементов. В котлах с природной тягой снимают горизонтальный участок дымохода, откручивая хомуты крепления. Очищают внутренние поверхности ершом диаметром 100-150 мм на гибкой ручке. Двигают ерш поступательно-вращательными движениями, удаляя сажу и копоть. Толщина слоя сажи свыше 2 мм снижает тягу на 20-30%.

Далее проверяют вертикальную часть дымохода. Если доступ через ревизионные люки, очищают их изнутри. В отсутствие доступа привлекают специалистов с оборудованием для чистки с крыши. После механической чистки дымоход можно обработать химическим средством сжигания остатков смол – препараты на основе меди или цинка сжигают при температуре 500-600°C.

Очистку вентилятора в турбированных моделях производят после снятия передней крышки котла. Откручивают крепеж вентилятора (обычно 3-4 винта) и отсоединяют электрический разъем. Аккуратно извлекают вентилятор вместе с корпусом. Очищают лопатки от пыли мягкой щеткой или сжатым воздухом. Загрязнение лопастей на 30-40% снижает производительность вентилятора с номинальных 150-200 м³/ч до 90-120 м³/ч.

После чистки проверяют свободность вращения крыльчатки. Она должна легко вращаться рукой без заеданий. Смазывают подшипник вентилятора каплей смазки, если конструкция предполагает. Устанавливают вентилятор назад, подключают разъем и проверяют работу, не устанавливая крышку котла.

Чистка фильтров и датчиков

Чистка входного газового фильтра необходима для стабильной работы горелки. Перекрывают газовый кран и отвинчивают пробку фильтра перед газовым клапаном. Вынимают сетчатую вставку и промывают в теплой мыльной воде. Продувают сжатым воздухом для удаления мелких частиц. При сильном загрязнении замачивается в растворе лимонной кислоты (50 г на 1 литр воды) на 30-40 минут.

Промывку фильтров системы отопления производят для улучшения циркуляции теплоносителя. Перекрывают краны на входе и выходе котла. Откручивают крышку фильтра грубой очистки (так называемый "грязевик"), расположенный на обратной линии. Вынимают сетку и промывают под проточной водой. Забитый фильтр снижает давление в системе на 0,3-0,5 бар, что приводит к срабатыванию защиты котла.

Следующим шагом очищают датчики температуры и давления. Датчики температуры находятся на подводных трубах теплообменника. Осторожно откручивают их, следя за сохранностью медных шайб. Очищают контактную поверхность датчика мелкозернистой наждачкой от окислов и отложений. Толщина отложений 0,5 мм создает ошибку измерения 5-7°C.

Датчик давления находится на передней панели или внутри котла. Откручивают его от места подключения и продувают отверстие сжатым воздухом. Очищают резьбовое соединение и контактную поверхность. Устанавливают датчики обратно с новыми уплотнительными шайбами, затягивая моментом 15-20 Нм. Чрезмерная затяжка может повредить резьбу или сам датчик.

Проверка работы после чистки

1. Правила запуска котла после обслуживания требуют последовательности действий. Сначала проверяют, установлены ли все крышки и панели на места, электрические соединения подключены правильно. Открывают краны отопительной системы и заполняют ее водой до давления 1,2-1,5 бар, следя за отсутствием протеканий. Через воздухоотводчик выпускают воздух из системы.
2. Далее открывают газовый кран и включают котёл от электросети. Проверяют герметичность газовых соединений мыльным раствором – не должно быть пузырьков. Переводят котел в режим разжигания. Нормальное зажигание происходит в течение 3-5 секунд. Если горелка не зажигается с первой попытки, выжидают 3-5 минут перед повторной попыткой проветривания камеры сгорания.
3. Контроль параметров работы производят в течение часа после запуска. Проверяют цвет пламени – он должен быть голубым с едва заметными желтыми кончиками. Желтое или оранжевое пламя указывает на неправильную регулировку подачи воздуха или газа. Температура теплоносителя должна плавно подниматься до заданного значения без резких скачков.
4. Измеряют давление газа на горелке – оно должно составлять 13-20 мбар в зависимости от типа газа и модели котла. Давление измеряют манометром, подключенным к контрольному штуцеру. Проверяют работу автоматики безопасности – при перекрытии газа котел должен остановиться в течение 1-2 секунд. Тестируют работу термостата и защиты от перегрева, постепенно повышая настройку температуры.
5. При обнаружении проблем их устраняют немедленно. Плохая тяга устраняется дополнительной чисткой дымохода или ремонтом дымохода. Неправильный цвет пламени корректируется регулировкой заслонки воздуха или повторной чисткой форсунок. Протекание воды устраняется подтягиванием соединений или заменой прокладок. Если котел работает нестабильно после чистки, вызовите сервисного специалиста для диагностики и настройки параметров работы.